西蒙碧兹科顿查理曼特级酒园干白2011

1.该期闪购价为大陆送货上门价，包括了税率和运费。
2. 也买酒直接与勃艮第顶尖酒商Negociant合作，拿到价格为市场一手交易价，提供给消费者的价格在当下非 常具有竞争力，通常具有较强劲的升值潜力，但历史上依然出现过降价的记录，请消费者谨慎购买。
3.由于勃艮第酒款的资料稀缺性，因此在网站上所显示的相应酒款的年份信息可能有误差，请以酒款的品名后缀的年份为准。 且由于这一稀缺的原因，有些酒款需要用酒标来呈现，特此说明。

        萨维尼（Savigny-les-Beaune）在勃艮第不能算一个很有名的酒村，没有特级田，即使一级田也不特别出名。但在村庄的石门上方，镌刻着这样一行字：“这里的酒滋养身心，富于神性，祛病延年”（Les Vins de Savigny sont nourissants, theologiques et morbifuges）。此地的酒是否能延年益寿无法定论，但本村确实有一家酒庄，恪守传统，尊重风土，酿出的酒寿命极长，这就是西蒙碧兹 (Simon Bize)。

        1880年，曾祖西蒙碧兹买下了酒庄“醉”初的葡萄园；1918年，爷爷西蒙碧兹（Simon Bize）添置了新田，还有马和新派的农具；1955年，爸爸西蒙碧兹（祖孙三代人同名），一位杰出的酿酒师，决心完全自己装瓶，并对外出售；到了1972年，帕特里克（Patrick）接过了乃父乃祖的事业。

        之前，他并不那么喜欢酒，对子承父业兴趣不大，幸好他是做一行爱一行的人，很快做出了感觉，进一步提升酒庄的规模和声誉。酒庄目前有22公顷土地，集中在Savigny-le-Beaune，在附近的科通-查理曼（Corton-Charlemagne）也有少量地产，还有租种的0.33公顷Lastricieres Charmbertin特级田。

        他酿酒的方式和大多数邻居不同：采收晚，尽可能等葡萄成熟；传统的脚踩破皮；红葡萄经常不完全去梗，比如2008年就只有一半去梗，2009年完全不去梗；15度低温浸皮4、5天，然后用开口的大木桶发酵；陈年不用新橡木桶，或者用很少。

        基本都是很传统的做法，比起和亨利·贾叶带来的全去梗、用高比例新桶的风格南辕北辙，有点逆时而动的意思。如此酿制出的红酒，酒精度偏低，酸度偏高，保留了葡萄梗带来的辛香和复杂度，果味虽然充沛但有可能在年轻时比较封闭，总而言之，很可能是第二眼美女。

        碧兹的酒，乍饮之下，风格并不统一。有些非常细腻、易饮，有些则矿物质风味相当重，甚至有点挥发酸的感觉 –– 这就是风土的差异。如果一定要总结规律，那就是，年轻的酒级别越低越易饮。也难怪，他们家的Savigny一级园，据说是收成十年以后才走向的。试饮过同一块一级园的2010年和2003年。2010年的香气非常封闭，而且酸度突出，2003年的和谐、完整、有力，细想起来，绝不输给很多大路货的特级园。高阶的酒如果开早了，有可能感觉酸涩，在合适的温度下瓶醒过夜，也许会收奇效。

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• 霞多丽（Chardonnay） 霞多丽，又叫做夏多内、莎当妮、雪当利，原产自勃艮第，是当前全球“醉”受大家欢迎的葡萄品种，霞多丽是属于早熟型品种。因为霞多丽适合各类型耐冷，气候，而且产量高并且非常稳定，很容易种植，因此在全世界个大产区而霞多丽对土质的要求是带泥灰岩的石灰质土地“醉”适合。而且会随着产区地质和环境的变化而改变，在非常寒冷的石灰质产区，如夏布利和香槟区，酒精淡，酸度高，主要以青苹果等绿色水果香味为主；对于较温和产区，如纳帕谷和马巩内，则口感非常柔顺，以热带水果如哈密瓜等成熟浓重香味为主。